Scie ... version 3

Comme écrit précédemment, cela fait longtemps que je n'ai rien posté mais ce n'est pas pour autant que je n'ai rien fait à l'atelier. J'aurais cependant dû faire des billets au fur et à mesure, cela aurait été plus digeste à lire ...

Avant tout, l'une des nombreuses vidéos qui m'ont inspiré, sur celle-ci, en particuliers, le système de réglage de parallélisme de la lame au guide ou perpendicularité de la lame par rapport au bord de la table (c'est la même chose, tout est question de réferentiel).

Mon problème initial, c'était celui ci-dessous, la lame n'était plus à l'équerre de la surface de la table.

J'ai mis en place un simple réglage de butée, permettant de retrouver facilement les 90° par rapport à la surface de la table.

Pour le parallélisme, j'ai décidé de revoir le bâti de la scie. Dans l'idée, remettre une semelle, en utilisant une plaque d'alu de 3mm que j'avais dans l'atelier, et permettre à celle-ci de pivoter légèrement sous la surface de la table afin de permettre de régler l'alignement de la la lame.

J'ai donc refait une plaque, ici avec du contre-plaqué de 10mm, à encastrer dans la table, sous laquelle sera fixée la semelle aluminium, pas trop épaisse pour ne pas perdre de hauteur de coupe.

La semelle aluminium est fixée à la plaque en CP par trois boulons : deux sur le devant de la scie, et un dernier, dans l'axe de la lame, qui matérialise l'axe de rotation qui permet d'ajuster la lame.

Ainsi, une fois la scie sous la table, je desserre les 2 boulons frontaux, un peu celui correspondant à l'axe de rotation, et en pivotant vers la droite, ou vers la gauche, je peux aligner la lame.

Pour que le réglage soit fin, j'ai repris l'idée de la vidéo ci-dessus, et mis en place une molette de réglage.

Sur les 2 photos ci-dessous, on voit les 2 boulons frontaux, et les trous oblongs dans la semelle aluminium qui permettent de faire pivoter celle-ci.

Sur cette seconde photo, on aperçoit également la molette de réglage de butée pour l'équerrage à la surface de la table. C'est un système très commun, qu'on retrouve souvent sur les scies circulaires.

Ici, le boulon qui joue office d'axe de rotation, presque dans l'alignement de la lame (qui est aligné sur l'axe des charnières). Je n'avais pas assez de place pour le mettre pile dans l'axe de la lame, j'ai été contraint de le décaler un peu.

Ci-dessous, la réalisation de la molette de réglage d'alignement.

Une petite équerre ...

La mise en place d'un insert dans le bâti de la scie.

Et la réalisation de la molette. La tige filetée est vissée dans la molette en CP, et collée à la colle epoxy.
Les écrous sont maintenus au Bloc-Presse, ils ne sont pas prêts de bouger. Bien pratique d'avoir ce genre de produit dans l'atelier, ça sert de bricoler aussi les bagnoles.

La molette mise en place, ainsi, en vissant, elle va tirer la scie à elle par rapport à la plaque de CP; à l'inverse, en la dévissant, elle va la pousser.

On ressort (non sans plaisir) la défonceuse ...

Et installation de la plaque dans la table. Les 3 vis noires sont celles qui maintiennent la scie sous la plaque de CP; les 4 vis argent aux coins maintiennet la plaque de CP sur la table, aux moyens d'inserts qui sont implantés dans le plateau.

Je me suis ensuite attaqué à la création de la lumière dans la plaque de CP pour pouvoir changer la lame par le dessus, et aussi utiliser des plaque "zero-clearance", comme sur la seconde version de la scie. Sur la précédente, l'ouverture n'était pas assez grande, j'ai corrigé sur celle-ci.

Comme la semelle alu pivote par rapport à la plaque de CP, je ne peux pas me servir de celle-ci pour fixer l'insert. J'ai donc ajouté un système de fixation sur la plaque de CP elle-même.

D'abord quelques découpes sur la semelle.

Puis réalisation d'une petite pièce de bois, dans laquelle je vais mettre un écrou à griffes, qui permettra de maintenir l'insert dans la plaque de CP.

Le système en place, pris une fois la scie installée sous la table.

L'insert est maintenu d'un côté par la vis, de l'autre, par une simple pointe qui a été coupée, et vient s'insérer dans la plaque de CP.

De dessus, une fois fini, cela donne ça :

De dessous, on voit ici tous les réglages, hormis celui de hauteur de coupe.
A gauche, le réglage de butée pour l'équerrage par rapport à la surface de la table.
En haut, le réglage d'alignement de la lame.
A droite, au premier plan, le réglage d'inclinaison de la lame.

Prochaine étape, la réalisation d'un guide parallèle, peut-être d'un chariot de coupe, puis du guide pour la défonceuse. Ensuite, il faudra que je fasse une cape de protection pour la lame; j'ai quelques idées, mais il faut qu'elles mûrissent, et envisageant d'utiliser un bras en métal, je vais devoir me mettre à la soudure ... chaque chose en son temps.